Ante todo, hay que tener en cuenta que este artículo no debe ser tomado como un tutorial para arreglar tablas de surf. Simplemente refleja nuestra primera experiencia en este campo y esperamos que sirva de referencia para todo aquel que decida arreglar su propia tabla.
En nuestro caso la rotura era bastante grave, parte de la cola de la tabla estaba completamente desaparecida, incluido un pedazo del alma (Suena tierno, pero es el liston de madera que cruza longitudinalmente la tabla) y además había huecos evidentes en el "foam" en partes que aun conservaban fibra de vidrio.
El acabado dependerá del grado de paciencia y tiempo del que dispongas. No pienses que son 5 minutos, pero tampoco es tan complicado y viene incluido con un alto grado de satisfacción; estos son los materiales que mayormente vas a necesitar en esta aventura:
- Resina de Poliester 1Kg. También puede ser Epoxy, aunque es más caro y duro y a la hora de lijar puedes arrepentirte. (aprox 10€ en tiendas de pintura)
- Fibra de Vidrio. Nosotros hemos usado malla de fibra de 300gr/m2 y también velo para el acabado final de 50 gr/m2. 1 metro de cada en total no son ni 4€. Todo dependerá de lo que encuentres en tu ciudad, desde luego la malla de fibra la hubiesemos preferido más ligera, pero no hubo manera de localizarla.
- Lijadora eléctrica o un gran brazo y muchas lijas de todos los colores.
- Vasos de plastico, paletillas de plastico, cucharas de plastico, guantes y mascarilla!
- Bote de Foam (Poliuretano expandido) para aislante o plancha de material similar.
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Esta es una re-edición mejorada de la controladora paso a paso Versión 1, que puedes ver aquí. Si tienes dudas sobre algunas de las cosas que se dicen en este artículo, tal vez puedas aclararlas mirando el articulo de la primera versión.
Vamos a darle un pequeño lavado de cara para optimizar la controladora paso a paso de la Versión 1. En primer lugar, he decicido cambiar el microcontrolador y el software. La razón es sencilla, el PIC 16F84A está ya muy obsoleto, es caro en comparación con otros más modernos y además necesita de un oscilador externo - en nuestro caso era un cuarzo y dos condensadores- para funcionar. Así pues, le ha llegado su hora. El elegido para el cambio es el PIC 16F88, que basicamente es igual externamente para mantener la compatibilidad. ya que mantiene el mismo patillaje. Aunque no nos engañemos, es bastante más potente. Además, incluye un oscilador interno seleccionable de hasta 8Mhz, que nos será muy util para eliminar espacio y componentes. También elimina la necesidad de tener una linea de alimentación para el MCLR, pudiendo eliminarse.
Un cambio menor ha sido en la alimentación estabilizada del microcontrolador, añadiendo dos condensadores al LM7805 para evitar un poco los picos de tensión. La razón es que, el PIC 16F88 es mucho más sensible a los cambios bruscos de tensión de alimentación y con la configuración antigua, al recibir las subidas y bajadas de tensión -que suceden en todo el circuito al conectar y desconectar bobinados de los motores-, el microcontrolador se colgaba.
Otra modificación ha sido la inclusión de dos drivers para los MOSFETs. Estoy de acuerdo en que a lo mejor rompe la sencillez del circuito y la facilidad de encontrar los componentes, pero tampoco es así. MICROCHIP vende un modelo muy barato, el TCLXXXX y MAXIM-IC otro, el MAX626. Ambos son muy económicos y fáciles de conseguir. Pero no está todo perdido para los amantes de la sencillez, es perfectamente aceptable cambiar ambos componentes por la configuracion de transistores BC547 de la Versión 1. Aunque habría que tener en cuenta que la configuración de transistores invierte la señal de salida del PIC.
Por lo demás, el circuito se mantiene practicamente igual. Al montarlo me dieron mejor resultado los IRF540 para motores de mas de 1A por fase, pero igualmente funcionaban los IRF610 de la primera edición.
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Aquí tenemos un amplificador de audio de 1W por canal (stereo), capaz de ser alimentado solamente por baterías. Tiene muy pocos elementos externos y permite cierta facilidad para cambiar variables como la ganancia, bass-boost, etc. Además permite un rango de alimentación muy amplio entre 5 y 12 V.
Este circuito se basa en el amplificador LM386 de National Semiconductor, cuyo precio es muy reducido (?3€) , además de existir versiones compatibles de otros fabricantes. No tiene en realidad componentes muy críticos para su funcionamiento, montes como lo montes, debe funcionar, pero también es verdad, que prestando la debida atención a la calidad y valores de los componentes externos, obtendremos mejores resultados en la amplificación.
La recomendación por lo tanto es hacer caso de los valores recomendados, si quieres resultados decentes. No es lo mismo conectar la etapa amplificadora a unos altavoces de 8? que a unos de 4?, que son los típicos de automóvil.
En la versión del circuito que publico, que está simulado y probado, hay una ganancia extra a baja frecuencia, obteniéndose por tanto un refuerzo en los graves (el efecto de bass-boost). Para cambiar la ganancia a otras frecuencias, crearte tu propia versión, modificarla para diferentes impedancias de salida, lo mejor es visitar la pagina del fabricante y ojear la hoja de especificaciones (datasheet).
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En este tutorial vamos a fabricar un horno pequeño para fundir pequeñas cantidades de aluminio. Los materiales que se utilizan siguen la máxima de los tutoriales de esta web: son relativamente baratos y fáciles de conseguir.
Para conseguir la temperatura suficiente para fundir aluminio, que está entorno a los 660ºC (933 K), necesitamos una fuente de calor bastante importante. La vamos a conseguir quemando carbón vegetal, el típico de las barbacoas, combinado con una entrada de aire forzada con un secador, por ejemplo.
Todo este calor generado hay que retenerlo de alguna forma dentro del horno para que se transfiera al aluminio dentro del crisol y no hacia el exterior. Para lograrlo hay que construir unas paredes adiabáticas...o al menos, intentarlo. Lo que haremos es utilizar mortero refractario, que funcionará suficientemente como aislante, además de aguantar la temperatura que se alcanza dentro del horno sin destruirse. Para moldearlo utilizaremos en este caso un par de bidones de diferentes tamaños, para meter uno dentro de otro. Las botellas de agua de 8L, 10L, etc. son perfectas para esto.
Recopilemos entonces los materiales necesarios:
- Mortero refractario. Aprox. un saco de 25kg para el tamaño de horno de las fotos. ? 15€ (Euros) (año 2009)
- Dos bidones de tamaños diferentes
- Un tubo de acero de longitud ? 50cm. El diámetro aproximado al secador de pelo.
- Algún tipo de malla para armar el mortero. Tampoco es vital, pero recomendable.
- Agua
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You can read the english version here.
Métodos para hacer placas de circuito impreso, en adelante PCBs, hay muchos. Desde los mas sofisticados y orientados a producción a los más artesanales como dibujar tu mismo a mano las pistas sobre la placa de cobre en bruto.
No obstante, el objetivo de este tutorial es explicar el método, que para mi gusto reúne lo mejor de los métodos artesanales manteniendo a su vez consiguiente cierta capacidad de producción en serie y velocidad en el proceso.
De entre los métodos caseros más utilizados está el método de la isolacion, consistente en atacar una capa fotosensible previamente depositada sobre el cobre mediante el uso de luz. Aunque no es difícil y se consiguen a veces buenísimos resultados, yo no hago más que encontrarle fallos, ya que para tener las cosas fáciles y no hacerlo mal, una isoladora es muy recomendable y además las placas foto-sensibilizadas valen varias veces más que una simple placa de cobre. Es por ello, que este método que presentamos sea mucho mejor en mi opinión.
Para usar este método vas a necesitar:
- Una plancha, las de la ropa de toda la vida
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Papel fotográfico. 3€ (euros), 100 hojas en Lidl tamaño 10x15 cm.
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Placa de cobre. 1€ en eBay o Focalprice.com. Tamaño 15x20 cm
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Lija fina.
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Jabón
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Una impresora láser
Parte de atacado (Mezcla para atacador rápido):
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Reproducir sonidos .WAV con PIC usando PWM [CCS+18F4550+MATLAB]
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Aunque es un instrumento muy sencillo, hay muchas formas de hacerlo. En este caso me he decidido utilizar un rotor conectado a un micromotor, pero podría haber optado por algún metodo óptico para contar las vueltas o incluso magnético como los cuentakilómetros para bicicletas. Cada cual que elija!